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2016年9月2日 ⁄ sky 观赏鱼混养-养鱼常识-养龟常识 ⁄ 评论数 0+ ⁄ 被围观 +

秋天已经到了,天气逐渐冷了,接下来马上就要开始上恒温设备了,对于恒温的问题做个专题讨论,^_^。

决定温度的因素:

1、生长温度,所谓生长温度就是在不影响孔雀鱼生长及繁殖的温度范围,因个人饲养习惯及条件不同会有很大差异,经验温度是24-28度。

2、发病温度,低温真菌,高温细菌,这个是孔雀鱼饲养中最常见的发病情况,28度以上易诱发细菌类疾病,24度以下易诱发真菌类疾病(还有白点)。

3、跑缸周期,对于多年生鱼缸来说,经过鱼友的静心饲养,鱼缸自身的硝化菌群落稳定且强大,在这样的饲养条件下,即使温度偏高点或者偏低点也不会大规模发病,其主要原因是即使存在细菌或者真菌繁殖的条件了,但病原菌无法与强大的硝化菌群竞争,进而无法大量繁殖(病原菌菌要达到一定的密度才会导致鱼生病)。在第二点中我们提到低温诱发的一个疾病是白点,但有些鱼友的饲养温度可以低到24度,18度,或者更低,但白点病也不发作,其主要功劳是杀绝了白点疾病病原菌,无病原自然就不会发病。

综合以上3点来看,发病要具备几个条件:

1、病原要存在

2、温度要合适

3、病原存在大量繁殖的可能

4、鱼不适应现有的水温从而导致不能正常生长(体质降低)

高危发病鱼缸的类型:

1、当年鱼缸,这些只经历了自然高温的鱼缸,到了冬季后抗病能力还有待考验,弄不好就要大规模爆发疾病,这类发病灰常灰常的常见,而刚刚好是这类饲养情况的鱼友最好提前做做功课,多爬爬楼,老帖子翻出来看看吧,对发病的季节,温度,发病特征,预防及治疗都下掌握起来,这样即使真的发病了也不至于手忙脚乱,念经百佛了,吼吼吼~~~。

2、多年发病鱼缸,如果是年年发病年年治的类型,那经验一定很丰富了,适当的造些开恒温就好了,即使发病也不会造成什么大的损失,要做的工作也不在饲养本身了,从鱼自身的体质强化入手进行改善吧,无更好的办法了。

3、多年无病鱼缸,这种饲养类型的主要注意下突发性发病的情况,每天的检查工作做好基本就可以做到预防了,另外要做的就是购鱼来要做独立饲养,要进行杂交最好也长期独立饲养,不要让来鱼的带病传染到你的系统中,这点当然也使用前面2种饲养情况。

冬季常见疾病的预防及治疗:

1、白点病,温度过低,有病原存在就会发病,白点发病未必真的要温度很低,有的时候25度,26度也会发病,属于寄生类,只要温度高了,就停止繁殖,成虫7天(一周)左右死亡脱落,但卵及幼虫可长期存活,温度降低后还会重新发病,碰到发病的鱼,差鱼的就直接扔吧,鱼缸彻底的进行下消毒(高锰酸钾浸泡2天,50度水浸泡回冷,75%浓度酒精擦拭),好鱼的话,升高温度饲养吧,上限到28度就可以了,整个冬季都要持续在这个温度上,母鱼生产也要保持在这个温度上,后续的杀菌工作也要进行,病不厉害,也容易治疗,但根除的确很麻烦,是要长期处理才能处理干净的疾病。

2、真菌,有很多种类型及发病情况,但发病原理一样,体表类的治疗简单,升温就哦了,直接腮发病的比较难治疗(鱼停止进食,还有可能会窒息死亡),不需要病原(空气中到处都是),预防主要靠强大的生化系统及一定的饲养温度(24度以上基本可以预防了),治疗很简单,升温并投放抗生素药水饲养就可以了,可选用黄粉进行治疗(万不得已不要用药),一般病情轻,直接升温就好了,病情重的,就直接扔吧,后续麻烦少。

3、针尾,缩微,打摆子,常见的导致原因是快速降温,有可能是环境降温导致的,也有可能是换水导致的,发病速度快,死亡率高,基本没什么好的治疗效果,大肥鹅同志的微造流治疗方案可以参考下,治愈成功率较高,预防核心就是不要快速降低水温,极限温度是3度,宝宝鱼宁可不换水也不要因为换水而导致发针尾,如果发了基本就废了,这点切记切记切记啊~~

补充下:

不要为了预防冬季疾病而过高的设置饲养温度,极限高温28度,温度再高不仅要做冬季疾病预防了,很可能还会诱发夏季类型的疾病(高温疾病),这样就不划算了,也有很多鱼友有这样的教训,无论是发病了,还是进行治疗,极限温度上限就是28度,再高没有任何意义了,切记这点。如果深温后3天病情还无还转,很多鱼友选择继续升温,这样操作是没有意义的,碰到这个情况能做的事情就是抛物线了。希望大家的鱼儿能平平安安的度过冬季!

 
 
 
 
 
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